圆梦喀喇昆仑

2018-04-15 作者： 常年华

圆梦喀喇昆仑

打开中国地形图便可以发现，从阿里到叶城的道路，经过的是世界上大山最密集、范围最大也是海拔最高的一片山区。Www.Pinwenba.Com 吧我来西藏最终是要到阿里到界山达坂、喀喇昆仑山的，这是我的梦想。对于我来说，每次旅行都是一次从身到心的蜕变，一段旅行，就是一段人生，不求惊天动地，只求有所感悟，有所获得，身体得以驰骋，心灵得以安顿。

小时候就常常唱新疆唱喀喇昆仑的歌。小时不觉，但老了回想起来，就以没到过那里为遗憾了。近些年脑子里想的大多是这些高得像天一样的地方，既然到了几次西藏，也去过帕米尔，身体无任何不适，那为什么不到喀喇昆仑走一趟呢？

这次，我真的来了……

喀喇昆仑莽莽苍苍，无边无际，逶迤蜿蜒，高低错落。这是时间与自然铸成的伟业，是板块碰撞挤压的力量显示，是火山与岩浆的杰作。面对着喀喇昆仑，你会无可名状地感到自己的渺小，无端地产生出一种强烈而又无奈的孤独感，它能让你在人生的制高点上看人生，思考人生。那里是亘古宁静的荒野，人迹罕至的戈壁，单调的色彩，连绵的山脉。不时从远处跑过的藏羚羊、野驴，这就是喀喇昆仑展现给我的画面。但当你细细地品味眼前的景象，喀喇昆仑那荒野的壮美是别处无法替代的。到了那儿，当你面对无边无际大多在5000米以上的质朴而纯真，没有丝毫娇揉造作的大山和那亘古以来永恒的宁静，你会不由自主地产生出天地之悠悠的感叹。

山，坚硬锐利，顽石密布；戈壁，粗犷剽悍，寸草不生有如火星。这里阳光灿烂，明晃晃的刺眼，转过无数道弯，阳光还是追着照射你的眼睛，无处可躲。西藏的阳光，就像六七十度的白酒，浓郁热烈，甘醇醉人。燕子干脆戴上了眼罩，也亏她想得到。沙砾和天空以及雪山白得晃眼，满世界一片光亮。刚走出一道有山阴的弯，又一束强光扑面而来，眼睛即刻被刺盲，漆黑一片，惦记着车轮外的万丈悬崖，较用力地踩了踩刹车……

刀劈斧剁般的山峰挂着巨大的冰川，在视野里白茫茫一片，无数塔状山峰与尖似枪刺的山尖直插蓝天，像无数披坚执锐的将士。

喀喇昆仑山脉是印度板块北移撞击欧亚大陆而崛起的，它崛起之初，就把自己裸露呈现在大自然的怀抱里，像个清澈透明的女子。雪水从雪山流下，像从圣洁的女神裸露的身体上流过。我静静地站在岩石上，天高地阔地看着、看着……那时，我甚至忘记了自己，忘记了我来自哪里，也忘记了我要去哪里，这是我前世今生的缘吗？

路下方，喀拉喀什河水中布满大大小小的石头，水在乱石中或急或缓地流淌。虽然看不见，但我知道我的右边不太远处是发源于昆仑山的玉龙喀什河，这两条河都是带着玉流向和田的。一路上无人，也没见有人在此寻找那美丽的石头，不过，这河里肯定是有玉石的，如果我住在新疆或阿里的话，我会来这儿找寻好看的石头。没有人到此，一是路途遥远，二是缺吃少喝，人们到此难以生存。去年在和田县城的玉龙喀什河里，曾见那么多的人在半干枯的河道里淘玉，那里已被淘了几千年了，还是有不少人在反复找寻。没人去上游的原因只能是上述猜想。中国自古盛行玉石崇拜，和田玉是中国人喜欢的东西，虽在国际上并不被看好，但它却深入了中国人的灵魂之中，是中国人认为最有灵性的东西。和田玉有着深刻的文化内涵。有资料证明，我国边疆与中原文化与商贸的交流，最早不是丝绸，更不是瓷器，而是产自昆仑山的玉石。专家根据人类历史遗迹考古认定，早在人类新石器时代，就存在过一条玉石之路，玉石之路已有6000年历史，而丝绸之路只有不到2000年历史。

传说盘古开天地，拔牙为斧劈开了乾坤，手托天脚踩地，清者上升化为天，浊者下降化为地，每天变化九次，一直把天托高到99999丈之上，终于分开了天地。盘古累了，轰然倒下，身体化作天地间万物，斧化为玉石散落在昆仑山与喀喇昆仑山脉。

昆仑山与喀喇昆仑山脉自古就以产玉闻名，玉就成为了古代西域与内地沟通的主要媒介。中国人也把玉当成和平的象征，不是有“化干戈为玉帛”一说吗？

昆仑山脉与喀喇昆仑山脉的玉石，随着夏季冰雪的融化，风化了的原生矿表层与冰水一起流入河里，河水流到和田，顺水而下的玉石经雪水长年冲刷浸润，形成了驰名天下的和田玉。

喀喇昆仑与昆仑山相连，那里群山壁立，白雪皑皑，到处乱石滑坡。以前没修公路时，人迹罕至，讯息全无。在三十里营房的赛图拉哨所，1950年，解放军第四师第十团一个加强连进驻赛图拉，久没见过人来的国民党官兵以为换防的来了，埋怨说，都几年了，怎么才来啊？怎么又换装了？

今天，那里依然是人迹罕至，号称海拔6000多米的界山达坂一般人不敢涉足，所以，新藏公路游客也十分稀少。那里空气稀薄，几百公里之内没有房舍，没有居民，有的只是一望无际的戈壁、大山。广阔的戈壁沉寂而又荒凉，大大小小的砾石被车轮轧得咔咔作响，像是戈壁发出的呻吟，但它依然敞开无边宽阔的胸怀接纳了我们。我们走在西藏日土至界山达坂之间的大漠中，车后扬起了漫天的灰尘。由于219国道正在修路，只能走难辨方向的乱石滩，更别说道路，只能是走走停停，等后面来车，然后跟在别人后面走，吃点灰也高兴。有人说，吃灰还乐呀？是的，那里车辆很少，往往是走着走着就没车印了，还真不明白一些车印怎么会消失。对面的来车经常是行驶在在修的国道另一边，有时根本看不见，只有自己后面来车你才能跟人家走，迷途中来了一个带路的，能不高兴吗？有时跑上一段修好的沥青路，那就像孩子过年一样高兴，边喊边撒着欢儿地跑。

世上还是好人多啊。我们正在乱石滩跑着，忽前面一条半干枯小河挡住了路，我见左边有很多车辙，就开了过去，开了一两百米发现又不对，那几道车辙居然消失了，而且看得见是和国道高高的路基背道而驰的。大家都不知如何是好，只好停在高处四下张望。背后一辆越野车来了，看得见那车上坐了一男一女，那女孩还和我们招了下手，它开过了小河，消失在视野中。我见那路也不像上国道的路就没动地儿，依然在原地等。一会儿，那小车又开回来了，我心想，呵呵，走错了吧！正想时，那车在离我们几十米处又掉头往原路去了，我们几个人才恍然大悟，他是给我们带路来了。于是，开足马力追上去，与那车一起爬上了40多度近乎墙一样的陡坡上了国道。那坡真陡，前面那车是加大油门冲上去的，我看见它前轮接近坡顶时后轮在打滑空转，而我迷信我的车，以为挂上四驱就能上去，既没冲坡也没加大油门，没想到一次居然没能上去，倒下来后挂了慢速四轮驱动才爬上了那坡。

至今我都没想通，那些没有四驱的货车是怎么爬上去的，那是不可能的，那它们走的是哪呢？

一路上，我们几个都在感慨，这一路1100公里，连个加油的地方都没有，难得有这么好的人，来回跑着给我们带路，他的汽油肯定也是跑不到叶城的，真得好好谢谢人家。我们知道，到了大红柳滩还能见到他，在那儿不设法弄到油他是走不了的，再说，到大红柳滩时就快半夜了，他肯定会住下，因为前方还不知有多少艰难险阻等着他呢。就拿刚走过的路来说吧，白天还找不着路呢，晚上就别提啦。

在又一处便道往国道上开时，尖锐的片石把我们车的轮胎从侧面划破，没办法，只能停车换胎了。我钻到车下垫好木块，塞进千斤顶，却怎么也顶不起来车，原来千斤顶也坏了，几个人只能大眼瞪小眼了，我真的有点恐慌了，如果车轮换不了就只有在这儿过夜。在5000多米高的地方过夜，而且一天没吃饭，高原的夜是相当冷的啊，我知道露宿的后果是什么，只是不敢再想下去。

那千斤顶在出发前我是检查过的，还专门擦干净了才放在车上，怎么就坏了呢？难道它也患了高反症？

燕子回来后跟芦苇说起那天破胎的事时，她说：“当时真的有点恐慌了，见常爷一会钻到车底鼓捣，一会又到车里翻能支起车的东西，到最后也没能想出办法，常爷可是我们的主心骨啊，他都无能为力了，我们可咋办啊？！几个人傻在那儿半天，还是没辙，我一直盯着常爷的眼睛看，常爷一贯镇静的眼神里似乎也闪过了一丝慌乱，这让我们心里更慌张了。于是，我和小不点赶紧坐到车里念经，求菩萨保佑。”

大约半小时后，燕子见后面来了一辆吉普车，忙站在路中间把那车拦下，说明借千斤顶一用。那司机还不错，马上拿出了千斤顶，他很热心，以为我们不会弄，还一个劲儿地告诉我们怎么使用，怎么换胎。我跟他说，知道，我都开了40多年车了。他依然是热情不减，执着地教我换胎。在我换好胎后，见我和小杨喘不上气来，他还主动帮我把轮胎螺丝再紧了一遍。