燕子后来跟我说，这段经历感觉很微妙，其实她对佛包括藏传佛教了解得并不多，但她相信因果轮回，也愿意去看看了解这些。

次日睡了个懒觉，吃了早饭后才开车向古格王朝遗址开去。

离遗址还很远，就看到了山顶的寺庙，和一些坍塌的土屋。山下是大片的黄土坡地和低矮的山包，地面上布满了碎石，车想怎么开都可以。

古格王国遗址王宫城堡是从10世纪开始不断扩建的。古格王国遗址占地约18万平方米，从山下到山顶高约两三百米，房屋建筑、佛塔和洞窟密布全山，达600多座，形成一座庞大的古建筑群。古格周围的建筑都是土方，从下往上看，虽然已经残缺不全仍感觉金碧辉煌，有些恍如隔世。走在废城中，有些凄凉，有些遗憾。从上往下看，能看出错落有致的街道，有的房间还能看到门窗的框架。燕子指着废墟对小不点说，瞧，那是个二室一厅，那是个三室一厅，古人很有智慧呀。其实古格的半山腰以上的房子很多是石头做的，古格遗址是当年的王朝所在地，它有着严格的等级区分，住得越高地位越显赫，房子也就越好。

上面还有个寺庙，在维修，听那上面的民工说，只有固定的日子开放。听说里面有古格壁画，保存得挺好。上面还有一个通往国王密室的暗道，本想去看，但小不点说累了，不肯上去，我们也就作罢。

10世纪中叶至17世纪初，古格王国雄踞西藏西部，弘扬佛教，抵御外侮，在西藏吐蕃王朝以后的历史舞台上扮演了重要的角色，但它似乎一夜之间就消失了。是战争还是灾难？这成了个难解的谜。从记载上看，战争造成的屠杀和掠夺并不足以毁灭古格文明，但在事实上，硝烟散尽的古格王国逐渐沦为一座庞大的废墟。史书的记载难免有误差，战争固然是一个重要的因素，但看札达县的地理环境，沙漠化程度十分严重，当年能养活10万之众的这块绿洲，今天已所剩无几了，只剩下了土林和戈壁。吐蕃灭亡之后，阿里便成为了各派力量最集中的地方。作为古格王国所在地，扎达自然也成了朝圣者必须朝拜的地方之一。随着朝拜者的逐渐增加，原本脆弱的象泉河谷地的生态环境变得更加不堪一击。加之战乱破坏，水利荒废，使当年繁华的都市变为了令人生畏的茫茫荒漠，仅留下了大漠之中的断壁残垣、坍毁的洞穴、倾倒的佛塔。可能环境恶化也是古格王朝灭亡的原因之一。曾孕育过辉煌成就的象雄文明和古格文明，但又神秘消失的象雄王国和古格王朝，今天只遗留下了千古的谜团，在海拔4000多米的雪域高原，古格曾经创造了奇迹，而如今这一切都消逝了，只留下了一些斑驳的遗迹和大片的黄土、戈壁。

古格废墟在高原耀眼的光下，依然灿烂。

站在曾经繁华的王朝山下，放眼望去，只有几棵孤零零的枯树，衬托着千古的沉寂。当然，还有让今天的人们值得思考的深奥或浅显的道理。

就是今天，这里的生活也不是很便利，连最起码的水、电，都不能保证。

我们在扎达街上看到，许多店铺的门口都摆放着小型汽油发电机，以备停电时使用。加油站同样也是自己备有大发电机，每来一辆车加油时便启动发电机发电，供加油机使用。我们住的小宾馆也一样，刚到那儿，老板就催促我们几个赶快洗澡，要不一会停电停水就洗不成了。经了解，扎达原来是个停电多于有电的地方。

信步走到托林寺门口的街道上和寺庙旁边的小公园，园里设有一些健身器材，几个孩子在器材上玩耍。在河边遇一个藏族姑娘，我见她穿着工装，心想，她肯定能和我用汉语对话，于是便和她聊了起来。果然不出所料，她不但汉语讲得很不错，还能认识一些汉字。那姑娘叫扎西拉姆，长得小巧，脸上有着高原地带大多数人都有的高原红，她很礼貌，也很健谈。她在给我介绍了扎达概况后，叹口气说：“我们这个县城就是缺电，停电是常有的事，尤其是到了冬天，几乎一冬都没电没水。我听了大吃一惊，冬天的西藏是最需要电的时候，夏天倒还好一些，反正这里不是太热，用不上空调啥的，洗澡也好办。但是冬天没电怎么取暖，怎么洗澡呢？如果是牧民还能用牛粪烧火，这里可是城镇啊。

我问拉姆，没水怎么过？她说，有什么办法呢，只能是自己想办法解决了，到了冬天你再来就能看到，路上有很多人骑着摩托车、三轮车去买水、拉水。

我真的无语了。载人卫星都上天了，今天的中国，还有什么不能做到呢？我似乎看到了冰天雪地中，络绎不绝的各种车辆，拉着人生存必不可少的水，一走一滑地行进在马路上……在据说是太平盛世的今天，在全国人民全力支援建设西藏的今天，在电视台记者于街头喋喋不休地问大家“你幸福吗？”的今天，面对拉姆，我不知道该如何说话，惭愧、安慰还是指责点什么？

不过，我能想到，将来的某一天，待到扎达有电有水时，媒体报道会说的词语是什么。就像所有主流报道一样，当年是怎么怎么穷困，现在是如何如何得到关怀而幸福，指责过去，美化现在，或成八股文或说现代“经文”，百念不厌，屡试屡爽，我自小听到的无一例外都是强大、幸福，哪怕吃不饱穿不暖的年代，听到的也是这说辞。世界总是在进步，社会总是在进步，贬昨非而颂今是，无任何价值。脚踏实地做些真正有利于民、加快人民幸福指数的事，不是更有意义吗？